野外用的爐具，依據燃料與運作原理不同，主要分為兩大類：一是瓦斯爐，一是汽化爐，另有少數可兼用上述兩種燃料者。一般說來瓦斯爐的操作簡單，燃料價格高，使用頻繁者不划算。若干超輕量小型爐具，非常適合個人攜帶，進行簡單的炊煮，例如沖泡飲料，飲用熱飲保暖驅寒。汽化爐的操作門檻略高、手續較複雜，操作不當、故障的可能性高於瓦斯爐，然而燃料成本低，適合操作頻繁、多天數的長程縱走使用。
汽化爐材料厚重，使用壽命比瓦斯爐長很多，例如：OPTIMUS黃銅打造的產品，就幾乎可用一輩子。不過經常在油量剩下不多的情況下操做，內部活塞會老化受損，必須送修。Coleman使用一段長時間以後，可能有油路不順暢的問題，一樣需要送修保養。其打氣幫浦，必須使用專用潤滑油，否則打氣功能減弱，爐頭火力變小。瓦斯爐可微調火力，煮飯到最後燜透飯粒的階段，比較不會焦鍋，有些較舊型的汽化爐無法或很難精準微調火力，不利於小火燜飯或保溫食物。

爐具的體積受到限制，火力當然也受到限制，戶外活動的領域中，並未研發適合中式料理的超大火力爐具，目前最大火力的爐具，頂多只能煮十人份的飯、八人份的湯麵、熱湯，超過上述份量，烹調的時間都會拖長，霜雪期會更嚴重。現在大多數的爐具最小火力都由1800千卡起跳，2500千卡到3000千卡左右算是中等火力，少數幾款約有3200～3800千卡，屬於大火力者。汽化爐的火力大小等級，大約和瓦斯爐差不多，兩種爐具以發熱量2400千卡者為例，在攝氏20度、無風狀態下，1公升的水約4分鐘可以煮沸，在實際的環境中，受到環境低溫、颳風的影響，一般而言中低海拔地區在夏天可能三分鐘水就煮沸了，冬天無雪颳著微風，可能八分鐘還沒沸騰，當然燃料消耗差很多。

BOX：火力誤差
爐小火力小，爐大火力大，但火力易受天候左右。而爐具的火力標示也可能有誤差。此外，生產爐具廠商標示的火力大小，往往與現實有出入，一般都比實際火力略小，新買而未用過的爐具最好在家中先試用一、二次才帶出門。

野外操作爐具，防風的工作非常重要，防風做得確實，就能提昇炊事效率，更是影響燃料消耗，能否展現最大火力的重要因素。在颳風不停、也做了爐具防風工作，與多為無風天的情況相互比較，進行多天期的野地使用，前者所需燃料多了1/3～1/4，若沒有仔細防風，燃量的消耗量差距恐怕更驚人。
雪地活動在帳篷前亭內炊煮，若帳篷太小爐子火力太強，帳篷發生著火意外的可能性升高，若使用瓦斯爐，點火前火力閥控制小一點較安全。需要預熱的汽化爐，預熱時會發生較大的火燄，一定要在帳篷外完成預熱，再小心移入帳篷的前亭內。

燃料消耗量

中、低海拔區域與高山的夏天，氣溫差距分別將近10～20度，高海拔山區則要比低海拔山區分別多了1/5與1/3的顏料消耗量。同樣海拔高度，冬天的燃料消耗量則比夏天多了1/4。綜合以上的粗淺數據，每次活動先統計人數，總共煮幾餐，以基準值的每人每餐消耗瓦斯25公克、去漬油29公克（含漏掉的油量），乘以人數和餐數，再加上海拔高度、夏季與冬季油耗的不同，以及1/5的預備量，就是需要的燃料量。

不同廠牌，標示同樣火力的瓦斯爐心，燃料消耗量會有若干差距。依據長期的經驗比較發現，最大差距可達20%（頂級精品與廉價的瓦斯爐心，價差可高達數倍）。
瓦斯罐價格較高，名牌爐心用掉50罐的瓦斯，低品質的廉價爐心可能得多用掉10罐瓦斯，才能擁有相同的使用時間。經過計算，當高級的爐心燒掉100罐的瓦斯而壽終，廉價品也要燒壞兩個爐心，才有同樣的使用壽期，以及更多的燃料費用，以產生相同的總火力。從長久的總支出著想，購買高級品其實較划算。燃料消耗量除了受爐具燃燒效率影響之外，氣溫、風力大小，也是非常重要的影響因素，到了高山，即使沒有下雪，風勢、低溫的影響，就足以讓很多大火力的爐具，無法發揮原來出色的火力。

在野外烹調消耗燃料的情況差別很大，如何推估燃料的攜帶量，一直為玩家所困擾。以隊員四人、每天二餐飯、一餐麵為例，一天總共煮四道簡單熱菜，其他罐頭食物不計算燃料。吃飯時煮一鍋湯，中、晚餐飯後沖泡一大壺茶，連續六天，平均下來大約一天要消耗300公克的瓦斯，或者去漬油0.5公升，換算下來，每人每餐大約需要消耗瓦斯25公克，或者去漬油29公克。這些數據其實存在許多變數，多天下來就可能累積成為較大的差距。
除了上述風力、氣溫以外，許多汽化爐都沒有附帶漏斗，重新裝填油料時常常不小心漏掉許多，技巧再好的都難免漏掉些許油，幾天下來可能浪費掉3～5%的燃油。可去化學儀器行添購小型塑膠漏斗，裝填油料時可減少損失。
其次，烹調技術、料理的方式也影響燃料的消耗，米有沒有事先浸泡？香腸是不是一定要炸得皮黃肉脆？煮湯、泡茶都很耗費燃料，因此玩家最好能累積紀錄幾次自己的燃料消耗量，作為以後燃料攜帶量的參考。否則，以上述的例子顯示，六天量的瓦斯燃料連瓦斯罐，每人平均負擔0.6公斤，燃油加油料罐約0.65公斤，這些還不包括預備量、隨天氣、海拔高度條件而增加的燃料消耗量。

目前加油站出售的去漬油，單罐總重420公克，容量0.5公升，空罐重80公克，0.5公升的去漬油重340公克。專門攜帶流質的1公升的鋁罐，本身重量150公克，可以容納兩罐去漬油，雖然需要多添購一個鋁罐，卻避免掉空油罐如何處理的問題。
不論去漬油、瓦斯罐，經過家用冰箱冷凍庫進行凍結試驗，在攝氏零下10度左右，經過一整天都不會變成固態，因此在台灣的高山雪期使用，應該還不至於有結冰不能使用的問題，溫度更低的國外登山，就必須另外注意了。雖然沒有凍結的問題，若燃料本身溫度降低，汽化所需的熱量更多，當然使火力減弱。山上如果結霜、下雪，太陽下山後溫度低於10度的山區，瓦斯罐、去漬油就不能放在地面，最好用衣服包妥收入背包，置於帳棚裡面避免降溫，而影響瓦斯、油料的汽化，可提高燃料的效率。
在適當通風的帳蓬中炊煮，除了避免一氧化碳中毒，帳棚也要夠大才行。不過請特別留意帳內人員的移動，拖動地布導致鍋爐翻覆。極低溫用的瓦斯罐，罐面貼有特殊吸溫材料增加吸熱，幫助瓦斯汽化的效率，雖說如此，低溫環境還是得在帳棚內吹煮，既擋風節省燃料，又可取暖。
汽化爐的油灌、瓦斯罐是絕對不能帶上飛機的，出國、國內的行程搭飛機，最好下了飛機再添購燃料，行前得確認哪裡可以方便取得燃料。在無法重新補給多天的行程，每天都需要查核燃料消耗的情形，切莫一時疏忽，多煮了一鍋菜，多煮兩頓咖啡，導致旅程未了，燃料行將耗盡。
目前市售瓦斯罐的品牌眾多，裡面裝填的瓦斯成分略有差異。瓦斯罐的容量，主要分為兩種大小，大罐瓦斯罐重約150公克，瓦斯淨重400～450公克，小罐瓦斯罐重約120公克，瓦斯淨重280公克。人數多、多天期的活動，攜帶大罐瓦斯較經濟，空罐可比小罐瓦斯減少約80公克的重量。大瓦斯罐高度大，於地面挖淺坑，罐身半埋固定，或者周圍堆石塊，能有效避免爐子傾倒。當然最好是搭配分離式爐頭使用就不會有重心不穩的問題。
由於部份市售瓦斯罐強調所填充的瓦斯成分不同，而有高寒地專用的瓦斯種類，高山專用的瓦斯成分，僅表示瓦斯成分不同，燃燒後產生較多的熱量，以彌補在低溫的情況下需要較多的燃燒熱。

在山野活動，瓦斯爐有燃料成本較高、在低溫山區有火力變小的缺點，除此以外，由於輕便、容易操作的優點，吸引許多玩家的青睞。若比較兩者之間的差異，短天期適合輕便的瓦斯爐，多天期、低溫地帶、低溫季節，還是汽化爐佔優勢，由於多天期的活動，兩者燃料消耗量差不多，汽化爐體積、重量稍大的缺點，與大量的燃料相比，已經沒有太累贅的問題！

瓦斯爐
罐裝的液化瓦斯，吸收熱量汽化，噴入爐心持續燃燒，瓦斯不斷汽化，罐子的溫度一直降低，空氣中的水氣碰到低溫的罐子，會凝結成為水珠附著。當瓦斯不斷汽化吸熱，罐子溫度越來越低，水珠凝結越多，瓦斯的汽化效率會越來越差，使爐子的火力隨之下降，這種基本物理學的原理，絕不會因為瓦斯成分不同，或者罐壁貼著的吸熱材料有明顯的改變。
汽化爐的原理，就是現今噴射機引擎原理的雛形。首先，汽化爐內裝約8分滿的油料，留下約2成的空間，容納打進去的空氣，經過打氣將空氣加壓，把油料擠出去，被擠出去的油料經過兩個步驟，一是油料經過直徑大約0.6mm噴射孔，油料被噴發成為霧狀，霧狀的油料再經過預熱管（加熱管），便完全汽化與空氣混和，進入爐心燃燒。所以汽化爐在使用之前都必須先打氣，若油料裝填太滿，沒多餘的空間容納加壓的空氣，用來擠壓燃油，甚至連打氣幫浦都打不下去，當然沒辦法點燃爐子，或者火力持續時間變短。如過油裝太少剩下的空間太多，氣體壓力提昇太慢，得打幾十下幫浦才能點爐子，這種情況在分離爐尤其容易發生。所以用爐的老手，填充油料的同時，頻頻輕輕搖晃爐子的燃料筒，就是為了感覺油料是不是剛剛好夠滿。

汽化爐
在汽化爐的油瓶加壓打氣的作用，是為了將燃料推擠進入噴油管，打氣超過一定限度並不能提昇火力，甚至可能導致燃料由幫浦往外噴，被爐火引燃造成意外。若能隨時保持燃料8分滿，一般的油瓶結構加壓打氣約在15～20次左右即可；輕輕鬆鬆就能發揮汽化爐的正常功能。由於燃料必先由噴射孔擠出去霧化，若發覺油料、壓力正常，火力好像變小，或者爐心火舌分布不均勻，就必須使用專用的工具清理噴射孔。部份汽化爐的設計可在調整火力大小時自動清除。
有些汽化爐只適用一種去漬油或煤油，有些則可用多種油品，適用多種油料的爐子，需要因油品的不同而更換不同孔徑的噴射孔（油嘴），而爐子的火力大小也不同。早期的爐子多使用煤油，現在則以去漬油佔優勢。台灣中油公司出品的去漬油已經改為環保配方，仍然適用於各種去漬油的爐子。
直接用去漬油預熱爐子，是去漬油爐的優點，有些品牌的產品，有自動預熱的功能，火焰轉為藍色，就是預熱完成，可全開油門後再加打數下幫浦，火力即可完全發揮。

汽化爐的操作     

1. 確定汽化爐的燃料瓶內油量在最低量以上。
2. 將油瓶的加壓幫浦接上以後，開始加壓打氣，大約15～20次即可。這個動作的目的，是要讓燃料瓶內部產生壓力，將油料往爐頭推擠。
3. 再將與幫浦連結的油管接上爐頭，此時要檢查油瓶與爐頭之間的油路各個銜接裝置是否有漏油。若有，絕不能點火，以免發生危險。
4. 輕輕地轉開燃油控制閥，讓油料先噴出一點點的量在爐頭的預熱盤上，然後關閉燃油控制閥。
5. 開始點火。當爐頭的預熱盤上噴出的油量只要稍多一點點，就有可能瞬間冒出較大的火勢，所以頭部一定不要在爐頭的正上方。
6. 隨著火勢開始燃燒，預熱盤上的燃油會愈燒愈少，此時開始輕輕的轉開火力控制閥，讓燃油少量噴出維持火勢。
7. 當預熱的程度達到足夠使經過爐頭附近油管內的燃油汽化，爐心噴出的火焰逐漸轉為藍色，且會聽見轟轟的噪音（可能很大聲），此時即表示預熱完成。

當預熱完成之後，為了提升燃油燃燒的效率，可持續加壓動作，但是打氣不可太急，小而緩打氣才是成功的要訣。一個爐預熱完成，也可燒烤另一爐心而能快速預熱其他的汽化爐。汽化爐的操作若不熟悉，應在出門登山前多練習幾次，比臨陣磨槍要好得多。
爐具在營地使用過後，別讓爐心被雨水、露水濡濕，水分堵塞爐心出火孔，爐具將很難點燃。這個問題以自動預熱的汽化爐、瓦斯爐的問題較嚴重，除了用力甩出水分、以其他火源燒烤爐心等方法排除爐心的水分，除此而外別無他法。必須自行預熱的爐具，在預熱過程中將水分烤乾，雖拖長預熱時間，但並無大礙。
去漬油的沸點低容易汽化，萬一滲漏即飄散於空氣中，不會沾染鍋具發出異味，萬一在室內、車內打翻，就必須盡快開窗，讓氣味飄散，同時要管制火源、火種，因為去漬油汽化的很快，若是油氣密度太高，就可能發生閃燃的意外，也就是火種雖然距離油漬一段距離，卻已經引燃高密度的油氣，進而引燃油漬、油灌等。

家中不應該囤放太多去漬油灌、瓦斯罐以策安全，若不得已一時有剩餘放置一、二罐，請放置於通風陰暗處，以免油氣外洩聚集，被電器開關動作的火花引燃。很多老經驗的玩家，常自行再裝填瓦斯罐，再裝填次數應該限制在3～4次，次數越多安全性越堪虞，再裝填的瓦斯罐，更應該秤重追蹤管理。經過分裝到多功能鋁罐的油料，囤放之前再確認一次瓶蓋是否栓緊，再捲上一層膠布就更安全了。極少去漬油罐焊接縫會滲漏，使油料莫名奇妙減少，要秤重管理的理由也在此。

以下幾種狀況最容易疏忽發生意外

1. 多數一體式汽化爐所能填充的油料都不多，煮完一鍋飯、湯麵，就必須再添加油料，否則油料已消耗過半，即使勉強打氣，爐子火力提昇有限，卻因為油料太少，引發爐具溫度太高而損壞爐具。
2. 當油料所剩不多時，一定得添加燃油，但絕對必須等爐子溫度已經不燙手，而且遠離火源才可再填充燃油，過熱的爐具添油產生大量油氣容易閃燃。
3. 氣密式的防水背包，常使外溢的油料在背包中汽化，形成高密度的油氣，在火源附近打開背包，也可能閃燃，請特別注意。人數太多的隊伍炊事最好分組，若將數個爐具擺放在一起，煮大鍋飯菜，雖然方便，卻潛藏危險，除非經驗十分老到，否則沒有冒險的必要。
4. 萬一油料著火，可用濡濕的毛巾覆蓋。

BOX：火源的緊急求救功能
最好每個隊員身上都要有打火機、火柴，或者鎂塊與打火石組合的緊急火種，萬一脫隊迷路、發生意外不能行動，可用於焚火取暖、引火示警；注意選擇較大裸地點火，以免引發森林大火。
油料雖然屬於公用物品，原則上還是每個人身上至少有一份，因為油料容易點火，是緊急焚火示警求救的最好材料。利用岩石、大塊木頭的凹縫，空罐頭（較高的罐頭，裡面堆放砂石）、竹筒等等，油料在短時間不易流失者均可，上面預先堆放乾樹葉、細小枯枝，再蒐集較粗枯枝、潮濕的青草、樹葉等等，以便隨時取用。發現搜救隊員、車輛、直升機接近，將油料倒入容器內、放入乾樹葉、細小枯枝點火，再添加較大枯枝，夜間以火光示警標示待援位置，白天等粗枯枝引燃，放入潮濕青草、樹葉，發出大量濃煙，吸引搜救隊員發現您的位置，能儘早得救，縮短個人的痛苦，節省搜救資源。

不論瓦斯爐或汽化爐，從外觀的結構來看，主要分為一體式與分離式。最早發明的爐具都屬於一體爐，爐心、火力調節螺、燃料筒由上而下一體構成，一體型瓦斯爐，爐心與瓦斯筒可拆開分別攜帶。
多數的瓦斯爐頭都有布袋或塑膠收納箱等用於包裝爐具便於攜帶。某些名牌的早期產品，汽化爐子和收納箱結合成為一體，總重將近1公斤，雖然笨重，卻能增加爐具的穩定性，在雪地很好用，至今仍然為高緯度、常下雪的登山家所愛用，不過火力不大，燃油容納量少，並不適合雪期極短的台灣高山使用。
多數的一體爐，都有一個塑膠盒可以容納爐頭。體積小的瓦斯爐，多一個幾十公克的盒子，並沒有太累贅的問題。有些汽化爐有塑膠攜行盒，有些有薄鐵皮罐容納爐頭，有些則只有布套。

大型的塑膠攜行盒，重量約300公克左右，薄鐵皮的盒子重量也在伯仲之間，卻只用來裝爐子，所以不符輕量化原則。有些沒有攜行盒的爐子附件卻有好幾個，容易遺失組件也是很麻煩的事。選購爐具的同時，除了火力、油耗、可靠度、淨重等等的考量之外，還要為爐子找一個家。一個飯鍋、燒水鍋、湯鍋，剛好可以容納爐子，爐子外面包抹布，預防鍋子、爐子相互刮傷。
爐心與燃料罐之間，以一條燃料管連接的爐子，即為分離式設計，即玩家俗稱的蜘蛛爐，蜘蛛爐最大的缺點，在於有可能不小心鬆掉燃料管，使燃料噴出被爐心的火引燃，這可能成為一場災難。 
蜘蛛爐重心低，鍋子比較不容易翻倒，確實是很大的優點。總重量較低，可分離攜帶、體積小等等，近年來成為許多玩家競相採用的熱門商品，不過相對的，可拆卸分解的爐子附件多，移動行程每餐拆裝會有點煩，或者有時趕時間兵荒馬亂，衍生附件遺失的問題。